基礎模型製作教學－表面處理

　　表面處理是製作模型基本功中的基本功；不管後續顏色上得多麼漂亮，只要這個湯口沒有磨掉、那條分模線沒有去除，給人的印象絕對大打折扣。反過來說，一樣是不上色的素組模型，單純就只是剪下零件拼起來，跟有好好處理表面的作品相比，後者呈現出來的質感一定比完全不處理要好得多。以下就來說明表面處理的做法，同時可以搭配探路者系列影片，對於打磨有更進一步的了解

什麼樣的狀況下需要表面處理

　　模型零件是透過射出成型（塑膠模型）或是澆鑄成型（GK樹脂模型）生產的，使用的模具大多是採用左右或是上下組裝，脫模之後，必然留下湯口、分模線、毛邊這些無法避免的瑕疵。湯口是液化的塑膠注入模具的通道，必然會出現在每一個零件上；分模線與毛邊則是出現在模具組裝處，雖然現在的開模技術常可以避開分模線的問題，但多數狀況下這仍是需要處理的一環；毛邊則容易出現在一些零件邊緣的位置，GK零件上則更為常見。除了會影響組裝的情況，也會對零件的美觀造成影響。

模型零件塗裝與否

　　零件湯口在被斜口剪剪斷的瞬間，塑膠會產生拉扯，白化就產生了。一些常見的模型專用斜口剪，設計上刀刃相對薄，同時也更鋒利，因此零件剪斷時，產生的產生的白化情況，就可以大幅改善。一般電子材料行、五金行的斜口剪，設計上不是為了剪模型湯口，因此刀刃相對厚，白化的問題就比較嚴重。

　　白化的問題是無法避免的物理現象，因此模型零件是否塗裝，就是很大的關鍵。素組派的製作無法透過塗裝將白化問題消除，以零件自身成色，因此白化對於成品的影響很大，尤其是在深色零件上，白化影響就會特別明顯，因此單純素組派的玩家，建議買一支好的模型專用斜口剪有其必要。

　　零件如果有進行塗裝，白化與否都不會對最終結果有影響。單純從模型最終成果來看，不考慮使用的手感，好不好用，一支50元的普通斜口剪，也是可以使用得嚇嚇叫。但單純從實際製作模型的角度，模型專用的斜口剪，因為刀刃較薄，也比較合適用於剪切模型零件這種較高精密度的使用。

　　結果論來看，無論是否最後要不要進行塗裝，都還是建議使用模型專用的斜口剪，使用上確實是比較方便也合適。唯一較不同的是，素組派對於斜口剪的要求程度更高。

　　要如何挑選斜口鉗、要如何透過二段剪才可以剪得漂亮，請參考我們與探路者合作的教學影片：《「斜口鉗大揭密！選擇工具不必花大錢？價格不是唯一標準！」斜口鉗到底要如何選擇》

修湯口、砂紙打磨

　　打磨需要練習，需要經驗，練習是不二法門。與其把零件磨壞，不如不要打磨（單純進行練習不在此限）。

　　砂紙的選擇，其實還是挺重要的，它會大幅度影響打磨的效率。建議選用鱗片砂紙，一般來模型店所販售的砂紙就是鱗片砂紙，直接乾磨即可，不需要配合水使用。一般五金行所販售的那種黑色的砂紙，多數是水砂紙，比較不合適使用（但如果要磨很細的面，水砂紙是比較好用的）。配合打磨的需求，建議準備不同的號數。建議常備的砂紙號數240、400、600、800、1000、1500。

　　由於砂紙是軟的，支撐力不夠，如果直接用手按在零件表面打磨，會把平面磨成孤面、銳邊磨成鈍邊的狀況。因此建議可以將砂紙裁成小塊、貼在打磨板或是冰棒棍之類的輔助打磨用具，就不會把零件磨到變形了。

　　如果要打磨曲面零件，就可以使用軟式海綿砂紙，貼齊曲面磨出更佳的效果。

　　一般在需要快速切削大塊的溢膠、補土時使用240號砂紙；淺的分模線用400號砂紙；當我們用這種粗號數砂紙打磨完後，表面會有非常明顯的刮痕，這時就要使用600號砂紙再次磨掉這些刮痕。做到這裡就差不多，大家可以依照自己的需求進一步用更細的砂紙跑過：

1. 素組消光面，建議磨到600號後，上消光透明漆。
2. 素組亮光面，建議磨到1000號後上亮光透明漆。
3. 一般塗裝，磨到600號後進行塗裝。
4. 特殊塗裝面，很亮的那種。建議磨到1000號以上之後再進行塗裝處理，同時依需求進行塗裝的選擇，例如冷烤漆。

　　更進一步的打磨教學，請參考我們與探路者合作的教學影片：《打磨不再好辛苦!! 選好工具讓你事半功倍【模型科普系列】”模型打磨新手攻略！”模型打磨神器大公開！讓你入門輕鬆不迷路！》

推模孔處理

　　通常推模孔會出現在零件背面不容易看到的地方，但如果還是會被看到，那就只好處理掉。可以先直接磨看看，如果推模孔很淺，有機會就這樣磨掉了；萬一磨不掉，那就必須填入補土把孔補起來再打磨平整。

接合縫處理

　　接合縫會出現在零件兩個對裝的情況，在少數情況會產生不自然的接合縫，這種情況就必須進行額外的處理。雖然現在很多模型零件在開模避開，讓組裝後可以省去處理無縫的工序，但仍常見必須處理的，例如鋼普拉的槍，常常因為左右對合的情況，必須進行無縫處理。一般來說，這類的接合縫必須讓它消失的過程，即所謂的「無縫」工程，常用的有「溢膠法」及「填補磨除」兩種方式。

溢膠法

　　在零件的接合面處，塗上模型膠水，造成零件的接合面產生輕微的溶解、軟化後，再把零件組合加壓，使零件接合處會因為壓力而產生隆起，等完全乾燥後再進行打磨工序。溢膠法適合於素組，保留零件原色。

　　要注意這個方法僅對「PS塑膠」有效。有的機器人模型關節零件採用ABS塑膠，則必須改成ABS專用膠水，否則無法黏合。至於GK模型、3D列印件就只能用瞬間膠黏合，可參考接下來介紹的填補磨除法。

填補磨除

　　填補磨除的方式，優點是速度快，常用modo N94瞬間接著補土的方式，直接塗上進行磨除。缺點是會產生色差，不適合用在素組。另外像是GK模型、3D列印件等無法使用模型膠水黏合的物件，也是用這個方法做無縫的。

　　更進一步的無縫處理技法，請參考我們與探路者的合作教學影片：《模型表面無縫處理技法，模型上色前的最後一哩路【模型科普系列】》

表面收縮

　　理論上來說，同一種塑膠料（如ABS），在相同的氣壓、溫度的條件下，收縮程度應該是相同的，這也是塑膠模型零件必然會產生的物理現象。在相同的收縮程度下，當塑膠料的厚度不同時，收縮程度雖然一樣，但是收縮產生的絕對值就會產生差異，這時也就會造成零件表面的不平整。

　　縮模常出現在零件背面卡榫的位置及零件面與面的轉角處，因為這些位置的塑膠厚度較大（故收縮後的絕對值也較大），較淺的可以直接用砂紙直接磨除，嚴重的則需要先進行填補（牙膏補土或瞬間膠）後再進行磨除。縮模產生時，中間表面的部分貌似有下陷的情形，在上色後會看出明顯下陷痕跡，可經由打磨、補土打磨後消除。輕度的縮模痕跡可以用上色漆料蓋過，但有時候縮模很明顯，不會因為上色就消除，而某些如白色或亮色系顏色，很容易把這類痕跡凸顯出來。

　　縮模的問題，很多時候是看不出來的，但它就是一個存在的小缺陷。一件模型成品，常常動輒超過兩三百個零件所組成。事實上，每一個零件幾乎都存在著縮模的問題，而每個零件背後幾乎有著卡榫的結構，大量的零件留下來的縮模，最終就會反應在成品的細節。或許不容易被察覺到，但累積來的結果就是會讓作品整體的「感覺」產生難以說明差異。

對合零件段差

　　零件由左右合併組裝的方式常會產生輕微的高低差異。可透過打磨的方式，讓原本不等高的零件，達到等高的結果，同時將零件的邊角、縮模等的問題進行一併處理，這一樣是不容易察覺的缺陷，但還是會對最終成品的影響。

　　處理左右對合的零件，關鍵是先進行局部組裝後，以組合後的部件為單位進行打磨，打磨完成後再拆開重新組裝，而不是把零件分別打磨後再進行組裝。A+B 變成一塊的零件最容易出現，合起來後所產生的段差，這時候最好 A+B 組合後一起打磨，較不易出現單邊磨過頭凹陷的狀況。有些零件如果包覆在內部，不會露在表面是可以選擇性不處理。

　　將這種對合零件組合起來再進行打磨，還有一個優點，可以減少打磨的失誤。組合後的零件會比原本單一的零件大，而需要打磨的面也會跟著加大，打磨過程時，砂紙或是打磨工具的接觸面加大，失誤的情況也會減少。

最終檢查

　　光只有打磨還是不能放心表面處理是不是有確實做好，有時候看起來覺得沒有瑕疵、手也摸不出段差感，結果一上色就原形畢露。因此最後要噴底漆，底漆有以下優點：

1. 沒有打磨確實的部份可以突顯出來
2. 細微刮痕可以直接蓋掉
3. 增加面漆咬合力，不易脫層或刮漆
4. 降低面漆內聚力，讓面漆更容易刷散，提升筆塗的手感

　　噴上底漆乾燥後，如果發現零件表面有任何沒處理好的瑕疵，那就回到之前的步驟，該上補土的上補土、該打磨的打磨，然後再噴底漆檢查…重複這些動作直到沒有瑕疵。很無聊對吧，但卻是呈現出好作品最重要的一環，務必耐著性子完成喔！

　　或許有人發現，噴了底漆不就都把零件成型色蓋掉了嗎？如果沒有要上色的話怎麼辦？嗯嗯沒錯，噴底漆的下一步就是上色了。純素組不上色的話，就只能改噴透明漆試圖讓打磨後的表面瑕疵比較不明顯而已。所以我們才會說，都已經做到打磨這地步，也就會想要上色。所以就讓我們進到下一個環節，來上色吧！！！